119 odpovědí na toto téma

[kodl]

jenda1250: pokouset se belenim a znovuvyvolanim menit kontrast nebude zcela urcite fungovat na papiry obsahujici vyvojku, k malemu zvyseni kontrastu ovsem belenim dojit musi. Zbytek se da malinko dotahnout ridkym selenem, tak aby doslo ke zvyseni Dmax, ale ne ke zmene barvy tonu na zvetsenine. Nemeril jsem to, ale odhadl bych, ze muze dojit ke zvyseni o 1/2-3/4 stopy.

K tematu: fleky na pozitivu jsou vetsinou znamkou spatne vyprane fotografie, belit a znovuvolat je ztrata casu, fleky tim nezmizi. U barytu vzdy pouzivam washaid of Ilfordu pomaha eliminovat problemy se spatnym vypranim a zkracuje dobu prani. To, ze jsou fotky svetlejsi je normalni, u beleni a nasledneho tonovani je treba fotku o neco preexponovat.

[Golfista]

kodl:
To praní v mém případě, probíhá ve vědru se zastrčenou sprchou asi 30 minut. Někdy i dýl. Myslíš že je to málo?
Dá s takto znehodnocenými fotkami ještě něco dělat?

[kodl]

kodl:
To praní v mém případě, probíhá ve vědru se zastrčenou sprchou asi 30 minut. Někdy i dýl. Myslíš že je to málo?
Dá s takto znehodnocenými fotkami ještě něco dělat?

No, baryty peru v pracce na papiry 20 minut, pak washaid a potom dalsich 20 minut. Bez washaidu minimalne hodku. Ta pracka ma pomerne dobre rozlozeny proudy vody na jednotlivy sloty, takze v kyblu mi 30 min. prijde malo (jsem v tomhle smeru ponekud paranoidni). No, zkusil bych to poradne vyplachnout, pretahnout roztokem uhlicitanu sodneho (tak 1,5 g na 250 ml vody) a znovu poradne vyprat, ale moc velkou sanci tomu nedavam, zvlast pokud je to uz beleny a prevyvolany, lepsi a rychlejsi asi bude zvetsit to znova.

[Golfista]

Bělil a znovuvyvolal jsem jenom jednu na zkoušku. Po zjištění, že to nemá smysl, jsem to už nedělal.
Co udělá ten uhličitan sodný?

[Gorgi]

neutralizuje zbytky kyseleho ustalovace. cim jsi ustaloval? pokud Rapid fixem, tak to nema smysl.

PS: onen uhlicotan je jedla soda.

[Golfista]

Použil jsem zásaditý ustalovač, podle Bzenčáka.

[Golfista]

Psal tam něco o třech minutách a větší vydatnosti. Já to ustaloval možná tak 10 min a nedělal jsem ani polovinu toho co v kyselém.

[Gorgi]

toz pak mi ten uhlicitan prijde i zbytecny. pockal bych co rekne Kodl.

[kodl]

Pokud je ten ustalovac nejaka modifikace thiosulfatu sodnyho (hypo) tak to by mohlo jit dolu siricitanem sodnym, samozrejme po namoceni.

[kodl]

Psal tam něco o třech minutách a větší vydatnosti. Já to ustaloval možná tak 10 min a nedělal jsem ani polovinu toho co v kyselém.

Jak jsem psal, myslim, ze problem je ve vyprani.

[Gorgi]

toz pokud to je onen TF-2, tak v něm thiosíran sodný je, čili - zkus to s jedlou sodou a pak znova vyper.

[kodl]

toz pokud to je onen TF-2, tak v něm thiosíran sodný je, čili - zkus to s jedlou sodou a pak znova vyper.

Gorgi na zasaditej ustalovac siricitan, na kyselej uhlicitan. Samozrejme bez zaruky, muze to pomoct, ale nelze to garantovat.

[Gorgi]

toz pokud to je onen TF-2, tak v něm thiosíran sodný je, čili - zkus to s jedlou sodou a pak znova vyper.

Gorgi na zasaditej ustalovac siricitan, na kyselej uhlicitan. Samozrejme bez zaruky, muze to pomoct, ale nelze to garantovat.

blbě čtu...ale alespoň mne uklidňuje, že mi to ve hlavě nějak nesecvakávalo, jak by uhličitan šel na obojí... ;o)

[kodl]

toz pokud to je onen TF-2, tak v něm thiosíran sodný je, čili - zkus to s jedlou sodou a pak znova vyper.

Gorgi na zasaditej ustalovac siricitan, na kyselej uhlicitan. Samozrejme bez zaruky, muze to pomoct, ale nelze to garantovat.

blbě čtu...ale alespoň mne uklidňuje, že mi to ve hlavě nějak nesecvakávalo, jak by uhličitan šel na obojí... ;o)

Nekde mam tyhle lazne popsany, ale jsem v procesu stehovani, tak nevim kde co je. Moje blbost je, ze jsem si neprecetl pozorne o jakej ustalovac se jedna. Fakt je, ze tyhle lazne fungujou spolehlive po ustaleni pred vypranim, co to udela takhle zpetne a jeste po beleni je tezky odhadnout. Takze s tim ctenim si nemame co vycitat

[RHx]

K tematu: fleky na pozitivu jsou vetsinou znamkou spatne vyprane fotografie, belit a znovuvolat je ztrata casu, fleky tim nezmizi. U barytu vzdy pouzivam washaid of Ilfordu pomaha eliminovat problemy se spatnym vypranim a zkracuje dobu prani.

rád bych se zeptal na tu vypírací pomůcku washaid - jak se používá, ředí a na jak dlouho teda asi ten koncentrát vydrží - takže když budu ledabyleji prát kratší dobu, tak tímto takovou chybu napravím?
připomínám, že moje prací voda na papíry má asi 6°C v zimním období a peru asi dvě hodiny, sem tam pustím na chvíli vodu, pak to nechám ležet a tak dokola
v létě je to s praním lepší, voda je tak o 12°C je teplejší...

[jkcz]

komercni washaidy (khca, ilford, permawash) by mely mit uvedeno redeni na obalu nebo v datasheetu. ja jsem ted nejaky cas zkousel siricitan sodny, ale davam od toho ruky pryc, neb jsem si domrsil par zvetsenin. Tak nejak jsem pochopil, ze zelatina je nachylna po pouziti siricitanu - takze na par zvetseninach mam otisky prstu, jak jsem fotky prekladal ve vypiraci lazni.
Zpatky na strom, tedy resp. ke kodakovu hypoclearing agentu. s tim jsem delal nekolil let k naproste spokojenosti, az me jeden mistni chemik ukecal, ze prece nebudu zbytecne utracet. Ted me asi zabije, az si to precte
9 stupnu je dost nizka teplota, difuze bude uz pri ni asi hodne pomala. Nejlepe by bylo cas od casu vyzkouset zkouskou, zda je vyprano dostatecne za pomoci KodakHypo Test Solution HT-2.

[RHfest]

Na některých fotkach nějaký baryt foma dělané před cca 3 roky (dělal jsem je současně) se mi objevili zajímavé fleky. proč zajímavé protože jsou skrze papír až na druhou stranu .Nemají barevné zabarvení (možná nepatrně do žluta) jen jako by mastné fleky které u všech zmíněných fotek začli z hrany papíru a neustále se šíří jako rakovina. Fotky jsou archivované s ostaními fotkami a na ostatních není nic pozorovatelné.Nevíte co to je ?

[ummagama]

Este sa treba zamysliet ci to nebude problem TiO2. Je to fotoaktivna latka a tak vystavenie na svetle moze vyvolat reakcie citlivej emulzie (napr. redukciu striebra). Je to len moja teoria ale netusim ako by som ju mohol potvrdit. Zalezi samozrejme aj na charaktere flakov. Podla mna tie od nedostatocneho vyprania budu hnede (sulfid striebra)

[Jacob]

Ahojte, 

na zvetsenine se mi po cca roce objevily fleky do hneda. Na prilozenem vyrezu z fotky muzete videt jak to asi vypada. Muze prosim nekdo poradit zda jde o chybu v prani nebo spis ustaleni? 

 

proces:
-papir fomabrom 111
-vyvojka foma LQN
-prerusovac - voda
-ustalovac Fomafix, ustalovani vic jak 3 min, ustalovac menim pomerne casto 
-prani- cca hodinu ve vane, vymena vody cca 8krat, obcas je trochu osprchuju a fotky pak poslednich 10 min jeste projedu ve velke misce tekouci vodou.

diky
Jacob

 

Přiložený soubor (y)

•  20160825_140809.jpg   67.44K   5 Počet stažení
•  20160825_140800.jpg   133.5K   4 Počet stažení

[Pentaxista]

Jacob

Příčiny mohou být různé...

1. Příliš dlouhé "moření" zvětšeniny ve vývojce (zvláště, je-li již "u konce s dechem", ev. je zbarvená).

2. Nedostatečné přerušení. (Myslím, že ve Vašem případě by se mohlo jednat o tento problém.) Karton Fomabromu dokáže nasát neskutečné množství vývojky a tu je třeba "neutralizovat" v přerušovači. Dle mého soudu je nejvhodnější kyselina citronová. Nezapomeňte ovšem světšeninou v přerušovači intenzívně pohybovat! Samozřejmě je nutné přerušovač poměrně často měnit, litr zdaleka nevydrží deset zvětšenin 30x40. V ustalovači nutno zvětšeninou rovněž pohybovat!

Pro praní je ideální tekoucí voda - ne pod cca 16°C a ne přes 24°C. Jistě není vhodné, vhodit zvětšeninu ustálenou při 24°C do "ledovky" 12°C. (To jsem viděl v "komunále" dokonce u filmů. Byly "nádherně" zrnité - a bůhví, co ještě!) Úplně nejlepší je voda "turbulující" - tedy ne "laminárně proudící" pomaličku po povrchu papíru! Dobré jsou perlátory nebo vypíračky typu NOVA (v těch proud vody rámem, ve kterém jsou zvětšeniny, "viklá" za stálého proudění - vesmyslu přítok x  odtok).

Jistě, lze použít přípravky k urychlení vypírání od Kodaku, Ilfordu a jiných firem, nebo si tyto přípravky namícháte sám (v podstatě je to siřičitan a už se zde o tom debatovalo).

Poslední zkušenost: teplota lázní by měla být stejná (+- 1-2°C). Papír i emulze se chovají v při různé teplotě dost významně odlišně.

[Jacob]

Dekuji za nazor a detailni rozbor moznych pricin Pentaxisto.
Z vyse popsaneho procesu zrejme podcenuju preruseni. Problem se objevil na fomabromu 30x40 cm, na mensich formatech pri stejnem procesu ne. Zvolim vetsi obsah vody prerusovaci lazne kde pridam kyselinu citronovou  a budu prat v tekouci vode. Snad se problemy neobjevi po mesicich znovu.

[jirin_ol]

ad.    ustalovac Fomafix, ustalovani vic jak 3 min, ...

 

pokud je  to  klasický ustalovač  (z thiosíranu sodného a pyrosiřičitanu),   na  barytový papír  je  to IMHO příliš  málo.

pokud je  to  rychloustalovač (z thiosíranu amonného),  pak by  ten  čas  ustalování měl  stačit.  

v ostatním to pan  Pentaxista popsal naprosto dokonale a  vyčerpávajícím způsobem. 

[salo]

Předevčírem jsem dočetl zde již mnohokrát zmiňovanou knihu Post Exposure (2nd Edition) - autorem zdarma zpřístupněná na http://ctein.com/Pos...Illustrated.pdf. Mnoho nového jsem se dozvěděl a leccos mi objasnila a taky trochu vyděsila co se týče RC papírů.

 

Jelikož spousta zdejších členů nevládne pokročilou angličtinou a toto téma se zde na TK probíralo na mnoha místech, pokusím se shrnout poznatky ohledně trvanlivosti RC printů, které Ctein obšírně rozebírá na necelých 9 stranách ze 191, plus přidám nějaké svoje domněnky (případně mě Jirko a další zkušenější opravte):

1. RC papíry se mohou kazit ze stejných důvodů jako barytové (tj. špatné ustálení, nedostatečné vyprání)
2. U RC papírů se navíc může projevit problém s pronikáním TiO2 do a skrz PE vrstvu, což vede k degradaci obrazu (nahnědlé skvrny, případně lesklé mapy po stříbře vypuzeném z emulze na povrch papíru; také ve finále popraskaná PE podložka). Případně podobné problémy při vystavení papíru nevhodnému prostředí (vysoká vlhkost, znečištěný vzduch). Toto se může objevit u papírů, které jsou vystavené světlu i u archivovaných kousků. Obvykle se projevuje až po několika letech, ale záleží na (ne)kvalitě skladování. Problému s TiO2 jsou si výrobci samozřejmě vědomi a rád bych věřil, že u moderních RC papírů je tento jev minimalizován až neutralizován.
3. Podobné projevy jako u předchozího bodu prý nastanou vždy pokud neošetřený RC papír zarámujete pod sklo a je dlouhodobě vystaven světlu, i rozptýlenému, což takové obrazy většinou bývají, že ano. K papíru nemůže čerstvý vzduch, oxidační látky se pak kumulují v blízkosti povrchu papíru a do několika měsíců (!) je takový print zcela znehodnocen. Čím dříve po vyprání papír zarámujete, tím dřív se degradace projeví - doporučuje se minimálně pár dní s rámováním počkat a nechat tak papíry vyvětrat; trvalým řešením bez dalších opatření to však není, degradace se tím pouze odloží. Zajímavé je, že pokud takový rám uložíte do temna, degradace tohoto typu se neobjeví. U papírů, které nejsou zarámované pod sklem se tento problém neprojevuje. Ctein na to upozornil ve své době jak Kodak tak Agfu (Ilford a Foma o tom jistě také ví), ale obávám se, že problém výrobci papírů dosud vyřešen nebyl. Zjevně to není způsobeno migrací TiO2 z podložky. Jediným řešením je papíry buďto lehce natónovat seleniovým tónovačem nebo použít Sistan či jeho náhražky, případně obojí. Papíry takto ošetřené zde popsanou degradací netrpí. Případně je nezasklívat.

Pokusím se shrnout rady jak co nejvíc prodloužit život RC printům:

• Papíry řádně vyvolávat, ustalovat a prát.
• Papíry po vyprání vždy ošetřit Sistanem a/nebo seleniovým tónovačem.
• Pro archivaci používat materiály (alba, složky) odpovídající kvality.
• Pokud chceme papíry rámovat, tak na pasparty používejte materiály muzeální kvality (nejlépe obsahující pufrační látku); pozor také na těkavé látky uvolňující se z barev aplikovaných na samotný rámeček.
• Jako podložku při rámování lze v podstatě použít jakýkoliv vhodný materiál, jen je potřeba mezi něj a samotný RC papír vložit jako bariéru např. Mylar, ale stejně dobře poslouží i obyčejná potravinářská hliníková fólie.
• Obrazy nevěšet do čerstvě vymalovaných místností.
• Printům pochopitelně neprospívá dlouhodobé vystavení přímému slunečnímu světlu.

[jirin_ol]

Dobrý postřeh. 

Salo, cituješ  a překládáš  naprosto  správně,   ano,  tuhle  moudrou knihu jsem si  přečetl  už  snad  před 10-11 lety,  kdy jsem po delší odmlce opět začal zvětšovat poctivým způsobem (ještě ji  v tisku mám schovanou  a  1x za dva roky  nahlédnu,  jestli jsem něco nepřehlédl).   před r. 94  jsem neměl o RC papírech potuchy,  v r. 2008 to pro mě byla naprosto neznámá novinka, i proto jsem hledal  informace k  takovým papírům a jejich zpracování. 

Dle své zkušenosti závěrečné namočení RC papírů  do  předepsaného roztoku Sistanu (Agfa Sistan jsem si tehdy  lahvičku koupil,   po nahlédnutí do bezpečnostního listu  už si jej připravuji sám,  rhodanid draselný=thiokyanatan draselný se koupit  dá,  kvalitní smáčedlo též, pokud někdo doma nemá dostatečnou zásobu výborného ORWO F905) považuji za důležité.  

Pouze snad  ve dvou déle trvajících seancích,  kdy jsem dělal vícero zvětšenin 42x60  do  paspart a rámů,  jsem  nejen  baryty,  ale i několik RC papírů  prohnal  selenovým tónovačem  ředěném pro "archivní tónování". 

Základem je  papíry  po  ustálení  dobře a předepsanou dobu vyprat.   u RC papírů  se to nesmí s praním přehnat,  když  se  pere příliš dlouho,  taky to není zdravé.  Před pověšením  k sušení 1-2 minuty v Sistanu (resp. jeho náhražce)  vždy a vše. 

Ani po  11 letech, kdy ty první fotky  i na RC papírech visí v zasklených či nezasklených rámech  (a to některé prošly i hospodami),  jsem degradaci nepostřehl. 

 

Mé první zvětšeniny na RC (tehdy levně z druhé ruky pořízených prošlých RC papírech Foma a Kodak),  kde jsem ošetření sistanem neprovedl,   bohužel  asi po 2 letech získaly jakési nepěkné fleky.

 

p.s.   i přesto,  že  občas musím "z nouze" použít  Foma RC papírech  (nehaním je,  jen se mi osobně občas nelíbily),  tak  za formáty 24x30 a větší  jsem si  vždy raději připlatil,  a pokud RC papír, používal jsem  pokud možno Ilford MG RC nebo Kentmere VC Select papíry. 

[jirin_ol]

p.s.   Nyní už  fotky  v rámech nezasklívám.   Možná je tu vyšší riziko mechanického poškození, ale  fotky  bez skla  vypadají lépe,  pohled netrpí tolik  nežádoucími odlesky světelných zdrojů,  Ilford s povrchem .44,  Kentmere s povrchem Velvet,  i  lesklé FB papíry od Fomy,  sušené vypnutím na sklo,   vypadají  velice pěkně.   Bohužel občas může dojít k nehodě - během mé poslední výstavy někdo buď jednu fotku  bez skla  poflusal,  postříkal pěnou ze šampáňa či co,  a  pak to  asi pěkně  kapesníkem  rozmazal.  Nu což.  Aspoň je vidět,  že někdo přeci jen na té výstavě živý byl  .

[petrkohout]

Salo, nekde jsem cetl bud primo od Cteina nebo to byla reakce prave na to co jsi citoval, ze vetsina obav zde uvedenych se nenaplnila a pochazela ze zkusenosti s uplne prvnimi Ercecky.

[salo]

Mozna to nekdo tvrdi. Ale i relativne nedavne zkusenosti s RC papiry stale odpovidaji skutecnostem uvedenym v te knize, prinejmensim co se tyka mnou zmineneho bodu c. 3. Na ruznych fotografickych forech lze najit dost prikladu.
Takze opatrnost je na miste a ja se chystam dodatecne vymachat vsechny svoje uz hotove zvetseniny v Sistanu.

[Runner]

 

Přiložený soubor (y)

•  71645681_2693180957369441_2029738837567078400_n.jpg   19.5K   2 Počet stažení

[salo]

Hm tak Sistan ani jeho klony nejsou u nás k dostání Kdybyste někdo měl nějakou lahvičku navíc a byl ochotný ji odprodat, budu rád. Jinak půjdu cestou lehkého tónování, ale nerad.

[stanleyb7]

Agfa Sistan -> Agfa Stab, koupit možno https://www.heureka....raze]=agfa stab

 

Hm tak Sistan ani jeho klony nejsou u nás k dostání Kdybyste někdo měl nějakou lahvičku navíc a byl ochotný ji odprodat, budu rád. Jinak půjdu cestou lehkého tónování, ale nerad.

[salo]

Díky, ale není a asi ani v dohledné době nebude k dostání. Ještě než jsem napsal svoji žádost zde, prověřil jsem stav jak u BéFoto, tak u Škody (tam mají ADOX ADOSTAB).

ADOX to asi přestal dělat a ten AG STAB bude zřejmě jenom rebrandovaný ADOX.

[jirin_ol]

Salo,  chceš  ho namíchat?   ozvi se  a  stav se,  jak  budeš  mít cestu  k Labi.   

p.s.  a  přivez ukázat fotky !

[salo]

Díky za nabíku, musím se tam zase brzo vypravit, protože fotky na RCčkách čekají na ošetření a zarámování. Samozřejmě přivezu nějaké svoje "umění" ukázat

 

Mezitím jsem přemýšlel nad koupí Kodak Rapid Selenium Toneru, ale nevím, jestli do toho investovat. Navíc je to asi docela sajrajt a já nemám dobře ventilovanou komoru a jinde to dělat nechci.

[jirin_ol]

... ještě ho mám schovanej...  

a  až  dojde,  tak  suroviny pro výrobu toho sajrajtu mám schované  též.

[stanleyb7]

Kdyby se tady objevil "recept" na Sistan/Stab/alternativy určitě by to mně a dalším udělalo radost.

 

Našel jsem v MSDS pro Sistan:
15 - 20% Thiokyanatan draselný

5 - 10% Triton X 100 nebo Triton 2000 (smáčedlo)

Což se dá sehnat/namíchat. Je tohle to co hledám?

 

Pro Adox Adostab je dle MSDS složení pro takové to domácí míchání výrazně problematičtější.

[jirin_ol]

Stanleyb7,   vlastně  jsi ten recept sám našel. 

 

Triton-x  je smáčedlo,   tj. látka snižující povrchově aktivní napětí vody.   Stejně  fungují  i  jiná smáčedla,   je jich mnoho, konkrétní  sloučenina  smáčedla  není pro tento účel  stabilizace  stříbra  kritická,   takže  náhražka  agfa sistanu se dá IMHO připravit  z jakéhokoli  komerčního kvalitního smáčedla  pro filmy, a jak je z MSDS od jiných výrobců, nabízejících svou alternativu, zřejmo, je tomu tak.  Některá smáčedla navíc obsahují i fungicidní a biocidní látky,  zamezující plesnivění a hnití v želatinové emulzi. 

Já  si připravuji  poslední lázeň jako náhražku  Agfa Sistanu  z ORWO F905 smáčedla,  (ještě nedávno se  tuším vyrábělo totožné smáčedlo  pod  názvem nástupce fy. ORWO - chemické výroby,  tj. CALBE F905, které obsahuje kromě vlastního smáčedla i  biocidní látky).

na 100 dílů  ORWO F905 přidám k rozpuštění 20 dílů  thiokyanatanu draselného  (rhodanidu draselného), ten je  silně hygroskopický  ochotně se  rozpustí.    Lázeň  v ředění  1+100 až 1+200,  koupel  2 až 4 minuty,    RC papír  vytáhnu,  otřepu, pověsím na šňůru na sušení.  

Dělám to takto  již 9-10 let,  fotky jsou v pohodě. 

 

p.s.  kdysi jsem se  dočetl  na jednom  mezinárodním fóru,  že  se  u kohosi  objevila  devastace  již dříve archivovaných zvětšenin na RC papírech poté, co  tento kdosi provedl  dodatečně po letech po zvětšování koupel v  Agfa Sistanu ředěném dle návodu 1+20,  diskuse kolem toho byla  docela  žhavá.

Tak vysokou koncentraci  neaplikuji,   pouze  jak  výše  uvádím,  mně to vyhovuje.   Při ředění  1+100 až 1+200   lázeň ještě nepění,   voda steče,  kapky nezasychají,   fleky to nedělá,  mně to stačí.    Podle počtu a plochy papírů v  čerstvě připravené koupeli  buď  jako  vyčerpanou ji vyleju,   nebo  sleju do lahve, zavřu a  použiju  příště.   250ml  koncentrátu  mi  vydrží dost dlouho. 

 

Thiokyanatan  draselný jsem  za  draho 50g koupil  v dnes již nefunkčním obchodě s  fotochemií  (spíš,  než že byl zrušen,  převzal ho někdo jiný a specializoval se na historické techniky),   později  levně  v  Agrecycling,   v současnosti  je  k mání za cenu sice vyšší, ale  ještě  celkem přijatelnou, p.a. ve Verkonu  v  500g a 1000g  balení.  

[salo]

Jirko, asi jsem přehlédl, ale životnost řekněme 1 litru takto připraveného stabilizátoru/smáčedla je jaká? Mám se řídit životností uváděnou u smáčedla (používám to od Tetenalu)? Přemýšlím, že bych si nakonec objednal thiokyanatan a namíchal si ten roztok sám, protože nevím, kdy se za tebou dostanu.

 

Jelikož nejsem téměř vůbec kovaný v chemii, raději se ještě zeptám:

• Jelikož smáčelo je pochopitelně tekuté a thiokyanatan sypký, při ředění se mám zřejmě řídit objemem - tedy na 100 ml smáčedla přisypu odměřených 20 ml thiokyanatu?
• Jsou nutná nějaká speciální ochranná opatření? Mám očekávat nějaké toxické výpary při rozmíchávání i potom při používání? Rukavice (latexové) mám při manipulaci s chemií pochopitelně vždy, brýle na očích taky.

[jirin_ol]

Salo,   F905,  který používám,  byl vyroben  v  80. letech.   Co mám,  je uskladněno v orig. lahvích už  11 let  a je to  pořád  zdravé. 

Spíš,  než  sypké látky  přepočítávat na ml,   je  přesnější a jednodušší  tekutiny,  vodné roztoky,   převádět na gramy (odchylky od  1000g/1litr jsou minimální a  v tomto případě  nedůležité).   Tzn.   ve 200g/asi 200ml  F905 + 40g rhodanidu.  nějaká  extra přesnost není tady  vůbec  důležitá. 

k životnosti  F905 s rhodanidem:    ta  směska,  co  používám dnes,   byla  namíchána  v 250ml HDPE lahvičce   před  dvěma lety,  asi.    Nedělám kvanta fotek,   za ten rok  pouze  asi  1000 ve formátu 18x24,    několik set  13x18,    několik desítek  30x40 a větších.   V té lahvičce je ještě asi půlka.   

na 1l  lázně potřebuješ  10ml  pro  1+100,   5ml  pro  1+200 ředění.   Tudíž  těch 250ml  vyjde na  25 až  50 litrů  roztoku,   jak rychle to  vyčerpáš a spotřebuješ?    z 500g  rhodanidu  uděláš  cca  2,5 litru koncentrátu,  celkem tedy pro 250 až 500 litrů  pracovního roztoku.   Jak rychle se to dá spotřebovat doma při sváteční zábavě?  

[salo]

No je fakt, že půl kila toho prášku vydrží na dost dlouho Takže asi počkám na to, až pojedu za tebou.

Šlo mi o přibližnou výdrž z hlediska metrů čtverečních - snižuje se nebo ten roztok pak pracuje dokud nevyjedeš celý obsah lahvičky?

[gjan]

Jak funguje ten sistan?

[faajn]

Stanleyb7,   vlastně  jsi ten recept sám našel. 

 

Triton-x  je smáčedlo,   tj. látka snižující povrchově aktivní napětí vody.   Stejně  fungují  i  jiná smáčedla,   je jich mnoho, konkrétní  sloučenina  smáčedla  není pro tento účel  stabilizace  stříbra  kritická,   takže  náhražka  agfa sistanu se dá IMHO připravit  z jakéhokoli  komerčního kvalitního smáčedla  pro filmy, a jak je z MSDS od jiných výrobců, nabízejících svou alternativu, zřejmo, je tomu tak.  Některá smáčedla navíc obsahují i fungicidní a biocidní látky,  zamezující plesnivění a hnití v želatinové emulzi. 

Já  si připravuji  poslední lázeň jako náhražku  Agfa Sistanu  z ORWO F905 smáčedla,  (ještě nedávno se  tuším vyrábělo totožné smáčedlo  pod  názvem nástupce fy. ORWO - chemické výroby,  tj. CALBE F905, které obsahuje kromě vlastního smáčedla i  biocidní látky).

na 100 dílů  ORWO F905 přidám k rozpuštění 20 dílů  thiokyanatanu draselného  (rhodanidu draselného), ten je  silně hygroskopický  ochotně se  rozpustí.    Lázeň  v ředění  1+100 až 1+200,  koupel  2 až 4 minuty,    RC papír  vytáhnu,  otřepu, pověsím na šňůru na sušení.  

Dělám to takto  již 9-10 let,  fotky jsou v pohodě. 

 

p.s.  kdysi jsem se  dočetl  na jednom  mezinárodním fóru,  že  se  u kohosi  objevila  devastace  již dříve archivovaných zvětšenin na RC papírech poté, co  tento kdosi provedl  dodatečně po letech po zvětšování koupel v  Agfa Sistanu ředěném dle návodu 1+20,  diskuse kolem toho byla  docela  žhavá.

Tak vysokou koncentraci  neaplikuji,   pouze  jak  výše  uvádím,  mně to vyhovuje.   Při ředění  1+100 až 1+200   lázeň ještě nepění,   voda steče,  kapky nezasychají,   fleky to nedělá,  mně to stačí.    Podle počtu a plochy papírů v  čerstvě připravené koupeli  buď  jako  vyčerpanou ji vyleju,   nebo  sleju do lahve, zavřu a  použiju  příště.   250ml  koncentrátu  mi  vydrží dost dlouho. 

 

Thiokyanatan  draselný jsem  za  draho 50g koupil  v dnes již nefunkčním obchodě s  fotochemií  (spíš,  než že byl zrušen,  převzal ho někdo jiný a specializoval se na historické techniky),   později  levně  v  Agrecycling,   v současnosti  je  k mání za cenu sice vyšší, ale  ještě  celkem přijatelnou, p.a. ve Verkonu  v  500g a 1000g  balení.  

 

Super, přesně tohle jsem zde na fóru hledal. Zároveň to odpovědělo na mou otázku kazících se zvětšenin...všechny vystavené mám pod sklem a všechny jeví známky degradace...nekteré v průběhu let jiné během pár měsíců. Takže zpět do komory, znovu vyvolat a poté dodatečně vymáchat v dle návodu připraveném roztoku. 

Jinak prodejna Verkon se mi již párkrát osvědčila...mají skutečně takřka vše co potřeba. Ceny sice nejsou nejnižší, ale kvalita a profesionalita zaručena. Způsob jakým balí zboží hovoří za vše

[keko]

Rodanid draselny 9€/250g.

[keko]

Triton.

[salo]

Chystám se objednat půl kila thiokyanatanu z Verbonu (tenhle: https://www.verkon.c...natan-draselny/). Sám bych si nechal 100 - 200 g, o zbytek se rád podělím. Podmínkou je nákup na IČ, vezmu to na svoje.

Ideální by bylo, kdyby to někdo byl ochotný vyzvednout přímo na jejich prodejně v Praze, Brně nebo Ústí (viz https://www.verkon.cz/kontakty/ dole), odvážil by si svůj díl a zbytek mi poslal poštou (poštovné samozřejmě uhradím). Ušetřili bychom tak jedno poštovné.

S objednávkou počkám do konce týdne, snad se mi do té doby někdo z vás ozve.

[calon]

Nesměle se hlásím, že by se mi taky šiklo půl kila thiokyanatanu. Kdyby náhodou ... somry... somry...

[salo]

Verbon právě prodává půl kila jako nejmenší balení. Ale mě by stačila i polovina z toho balení.

[calon]

Já jsem těch půl kila střelil od boku. Vzhledem k ředění by mi to vystačilo do alelůja.

[jirin_ol]

jen bych chtěl upozornit,  že  ten rhodanid sodný je  velmi silně hygroskopický.  Z prvního nákupu  někdy v r. 2008 po  cca 6-7 letech ve  vzduchotěsně uzavřené lahvičce z trochy,  která tam  zbyla byla už mokrá  máčka.  Ale  na funkci to  vliv nemělo,  pouze na hmotností poměry -  voda  v tom něco váží.  Já to nějak neřeším...  

[salo]

Právě proto se chci s někým rozdělit - raději bych ten prášek spotřeboval do dvou tří let než pak pracovat s břečkou.

[jirin_ol]

IMHO je lepší  si koupit větší flašku smáčedla (nebo 2)  a  ty čerstvé krystalky  v něm rozpustit hned,   než je skladovat.