Poprvé tak nevím
#1
Publikováno 22 červen 2011 - 15:04:11
#2
Publikováno 22 červen 2011 - 15:15:11
Zdravím všechny na tomto foru.Po měsíci čtení ruznych odkazu a vaších rad se chystám na první vyvolávaní........
Zdravím Tě,
s tím přerušovačem je to tak, že ředění 1+19 znamená 1 díl přerušovače na 19 dílu vody. V praxi tedy pokud třeba budeš míchat 500ml roztoku, tak 500/20=25ml přerušovače a do 500ml dolít vodou.
#3
Publikováno 22 červen 2011 - 15:19:49
#4
Publikováno 22 červen 2011 - 16:10:45
K tomu michani, vzdy si napred zjistis, kolik toho celkoveho roztoku budes potrebovat (napriklad 600ml do vyvojnice), pak se podivas jak se ma redit (napriklad fomafix 1+5), sectes ty dve cisla, aby jsi zjistil, kolik celkove dilu bude tech 500ml a vydelis to, tedy 600/6=100ml je jeden dil, smichas to tedy 1 díl (100ml) fomafixu + 5 dílů (5x100=500ml) vody.
#5
Publikováno 22 červen 2011 - 16:33:12
#6
Publikováno 22 červen 2011 - 17:01:13
Pokud naředíš vývojku, tak ji po jednom vyvolání vylej, ustalovač si naředěný schovej, ustálíš v něm cca 10 filmů.ano mám tu litrovou verzi už to chapu jen jsem nevěděl jestli se tak přepočítáva i ustalovač atd. takže pro kontrolu pokud budu ředit 1plus 3 vyvojku vyvojnice píše 260 ml tak to znamená 65ml vyvojky zbytek destilka do těch 260 ml
Držím palec
#7
Publikováno 22 červen 2011 - 17:08:08
#8
Publikováno 22 červen 2011 - 17:12:48
Všechno to tu je popsáno v mnoha vláknech. Každopádně přeji mnoho úspěchů. Řekl bych, že na 1. filmů nejvíc záleží, jestli bude člověka klasický proces bavit.Aha s tím ustalovačem to jsem byl na váškách vylít- nevylít takže zatím vám moc děkuji jste super
#9
Publikováno 22 červen 2011 - 20:47:28
Postupujete "systematicky" - to se Vám vyplatí! (Málokdy je úspěšné "čarování" hned při prvním filmu...)
Zkušeným to bude připadat jako samozřejmost, ale:
Poštudujte ještě kinetiku (způsob překlápění) - dost na tom záleží.
Pořiďte si slušný teploměr (měřící s přesností alespoň na 0,5stC).
Před uplynutím času potřebného k vyvolání filmu vývojku vylijte - "s úderem gongu ohlašujícím uplynutí času" by měla být vývojnice prázdná.
Bez váhání nalijte přerušovač. (Máte dobrý, ještě lepší a lacinější je obyčejná kyselina citronová se supermarketu. Po přerušení ji vyklopte do kanálu.)
Při přerušování i ustalování překlápějte! Je to otravné, ale dosáhnete "bezpečného výsledku".
Roztoky (vývoka, přerušovač, ustalovač, prací voda i vzduch k sušení filmu (!!!)) by měly mít stejnou teplotu. Tekutiny plusminus 0,3stC, vzduch plusminus 5stC. Uvědomuji si, že staří matadoři budou kroutit hlavou, že Vás děsím, ale sám uvidíte, že se Vám to vyplatí.
Nakonec "pravidla", která do mě vtloukal strýc-učitel již před padesáti lety:
Ostrý prokreslený negativ získáte
- použitím málo citlivého filmu (do 100ASA) - nezasaženého škodlivinami (teplo, prudké světlo, chemie, záření...) a dobře skladovaného
- přepečlivým zaostřením na pevném stativu
- expozicí, která zaručí dostatečný - ale v žádném případě nadměrný -osvit !!! ("Exponuj na stíny - vyvolávej na světla!")
- odcloněním "parazitního světla" (určitě sluneční clonou, ale teba klidně i deštníkem, rukou, čepicí, kartónem...)
- vyvoláním nejlépe v jednorázové vývojce (vždy čerstvá lázeň "zaručuje" rovnoměrné a očekávatelné výsledky. Reakční produkty v opakovaně používané vývojce a její stáří ovlivňují - a někdy dost - její funkci) Málo citlivé filmy i ve více ředěné, vysoce citlivé filmy raději ve stocku nebo málo ředěné (neplatí to vždy, ale většinou ano)
- při vyvolávání zvolte dobu a způsob překlápění podle druhu světla Vašeho zvětšováku (kondenzor, difusní světlo, studené). Obecně: pro kondenzor "stačí" méně kontrastní negativ, pro difusní světlo lépe kontrastnější
- pro zvětšování nejlépe "normální" nebo "měkčí" (méně kontrastní) negativ (Kontrast se "stahuje" hůře a prokreslení tmavých partií je problematičtější, než "natažení" kontrastu z měkčího negativu)
A neodpustím si ještě průpovídky, kterými mě strejda při fotografování častoval 15x denně:
- když už si myslíš, že jsi dost blízko - běž ještě blíž
- nervi do záběru "všechno" - velmi často (téměř vždy) platí: "čím méně - tím lépe"
Přeji úspěch a držím Vám palce!
#10
Publikováno 22 červen 2011 - 21:11:33
#11
Publikováno 22 červen 2011 - 21:20:24
Ešte len jednu poznámočku, už dlhšie som počul poznámku exponuj na stíny vyvolávaj na svetlá. Mohli by ste mi to prosím bližšie objasniť? Exponuj na tieňe predpokladám že merať expozíciu pri fotení v tieňoch, volať na svetlá však nechápem. Ďakujem
#12
Publikováno 22 červen 2011 - 21:24:01
#13
Publikováno 23 červen 2011 - 00:51:35
tak teda uf dostal jsem ted hodně na frak ted to musím všechno narvat do hlavy už měsíc to tady všecno čtu ty vaše články různé odkazy než jsem se osměli něco napsat protože tu celou dobu jsem zháněl vybavení komory ruznych pomůcek atd nakonec jsem nakoupil chemiji amyslel jsi že jsem částečné teoreticky připraven , no nejsem bude to dlouhá cesta ale mě to neodradí hned při prvním neuspěchu hrozně se na to těším takže dám vědět určitě jak to dopadlo jedine z čeho mám obavy že neudržím teploty lázní což je hodně zásadní podle toho co se píše že nestačím zareagovat na to jak mám přepočítat čas pro vývojku když mi třeba půjde teplota nahoru no uvidíme mam ted nafocené 4 ilfordy třeba ZOO ve Zlíně archeopark v č těšíně atd no mam se na čem učit doufám že z to dostanu aspon nějaký obrázek jinak děkuji za odpovědi takovou komunitu jsem ještš nezažil jste super
Hlavne kľud a všetko dobre dopadne. Myslím, že na žačiatok si si zvolil dobrú kombináciu film, vývojka. Nemalo by to robiť väčšie problémy. Postupne ako sa budeš do toho dostávať, film od filmu to pôjde lepšie a lepšie a sám budeš prichádzať na nové vecičky(vývojky, kinetika preklápania, ...)
Tak držím palce aby to vyšlo.
#14 Jirinol
Publikováno 23 červen 2011 - 05:59:51
tak teda uf dostal jsem ted hodně na frak ted to musím všechno narvat do hlavy už měsíc to tady všecno čtu ty vaše články různé odkazy než jsem se osměli něco napsat protože tu celou dobu jsem zháněl vybavení komory ruznych pomůcek atd nakonec jsem nakoupil chemiji amyslel jsi že jsem částečné teoreticky připraven , no nejsem bude to dlouhá cesta ale mě to neodradí hned při prvním neuspěchu hrozně se na to těším takže dám vědět určitě jak to dopadlo jedine z čeho mám obavy že neudržím teploty lázní což je hodně zásadní podle toho co se píše že nestačím zareagovat na to jak mám přepočítat čas pro vývojku když mi třeba půjde teplota nahoru no uvidíme mam ted nafocené 4 ilfordy třeba ZOO ve Zlíně archeopark v č těšíně atd no mam se na čem učit doufám že z to dostanu aspon nějaký obrázek jinak děkuji za odpovědi takovou komunitu jsem ještš nezažil jste super
k teplotám lázní:
pokud máš doma a v mísnosti, kde budeš vyvolávat, teplotu pod 18 st. nebo naopak nad 22-23 stupňů, doporučuji dřez či větší lavor, do kterého napustíš vodu o 20st.C a všechny lázně v lahvích hodinu před zahájením práce do toho postavíš, aby se teploty srovnaly, kdyby to uhýbalo, tak přilitím teplé/studené vody do lavoru teplotu srovnáš. s ID-11 bych nedoporučoval odchylovat z rozmezí teplot 18-22 st. v datasheetu ilford filmů i vývojek bývá šikovný graf pro korekci vyvolávacího času v závislosti na teplotě bez pracného počítání. Ale jelikož studená i teplá vývojka se chová poněkud odlišně, doporučuju opravdu držet těch 20st. a zvyknout si na to zejména v začátcích vždy, bude se ti hodit pro další práci, zvyknout si na stabilní proces i teploty znamená vyloučit násobení či souběhu různých vlivů na výsledek.
#15
Publikováno 23 červen 2011 - 08:13:29
#16
Publikováno 23 červen 2011 - 09:15:14
Budu se snažit toho držet co mi píšete doma mam ted celkem teplo 24 stupnu ještě budu muset koupit nějaky slušny teploměr sice jsem koupil akvarijní ale je to po jednom stupni
Ten akvarijný ti na začiatok stačí. Ja som s ním na začiatku tiež pracoval a všetko bolo OK.
Inak ako píše Jirinol. Drž sa procesu pri 20 stupňoch Celzia.
#17
Publikováno 23 červen 2011 - 15:30:00
Ešte len jednu poznámočku, už dlhšie som počul poznámku exponuj na stíny vyvolávaj na svetlá. Mohli by ste mi to prosím bližšie objasniť? Exponuj na tieňe predpokladám že merať expozíciu pri fotení v tieňoch, volať na svetlá však nechápem. Ďakujem
Možná to řeknu úplně blbě, ale pro mě to znamená exponuj na stíny (měř na stíny-exponuj trochu víc) a volej na světla nebo-li vyvolávej o trochu méně. V konečný fázi je to podle mě trochu opak pushování (pull...). Negativu to obvykle prospívá dává lepší tonalitu a trochu i menší zrno.
Jestli úplně plácám smažte to a někdo mě opravte.
#18
Publikováno 23 červen 2011 - 16:07:45
Ešte len jednu poznámočku, už dlhšie som počul poznámku exponuj na stíny vyvolávaj na svetlá. Mohli by ste mi to prosím bližšie objasniť? Exponuj na tieňe predpokladám že merať expozíciu pri fotení v tieňoch, volať na svetlá však nechápem. Ďakujem
napiš čím a jak měříš expozici
#19
Publikováno 23 červen 2011 - 16:37:13
Expozíciu meriam klasickým expozimetrom vstavaným v objeketíve (pentax) ale v poslednej dobe som sa vrátil k zenite, a on ma externý expozimeter nad objektívom.
#20
Publikováno 23 červen 2011 - 16:46:51
#21
Publikováno 23 červen 2011 - 17:20:00
čili v tvým případě bych to aplikoval tak, že namířím aparát (měření) někde do jakoby středně šedýho místa scény přede mnou a odečetl hodnotu (na mikinu místo do tváře, na tmavší kout ulice místo na lesklou fasádu atp. - tím jsem při měření "zohlednil" tmavé a střední partie a tyto budou správně exponovány)Expozíciu meriam klasickým expozimetrom vstavaným v objeketíve (pentax) ale v poslednej dobe som sa vrátil k zenite, a on ma externý expozimeter nad objektívom.
no volání na světla v tomhle případě by znamenalo
normální světlo - volej normálně
kontrastní světlo - volej trochu míň - tím se naměřená partie nezmění, ale sníží se kontrast - třeba ta světlá fasáda na sluníčku
mdlé světlo - volej trochu silněji
-
co znamená míň, co víc si každej musí vyzkoušet sám - to se nedá vyčíst -dobrý je mít na začátku dobrý měření - tedy pentax a ne zenit
ohledně úpravy vyvolání:
nejjednodušší je krátit, nebo dloužit volací čas
nebo při stejným volání změnit teplotu kde chladnější vývojka při stejném vyvolávacím času kontrast sníží a teplejší zvýší
nebo místo překlopení dvakrát za minutu překlopit častěji, nebo řídčeji
ale při zkoužkách vždy změnit jen jeden parametr - to řekl psanou podobou pentaxista už před léty
#22
Publikováno 23 červen 2011 - 20:23:06
Exponujem nasledovne: Používam externý expozimeter a meriam hodnoty expozície na ruke, t.j. namierim ruku k motívu a odčítam hodnoty z dlane.
#23
Publikováno 23 červen 2011 - 21:31:22
#24
Publikováno 24 červen 2011 - 09:12:56
prostě se vyfotí jeden záběr na prázdno a v rukávu se otevřou dvířka a lípne se na místo toho prázdného záběru tenká lepka
pak se film dofotí a při navíjení do tanku se lepka nahmatá a film se střihne v tom místě
pak do jednoho tanku dám trix na 400 a do druhýho ten zbytek na 1600 -třeba
všiměte si že nepopisuju detailně poněvadž to není tak jednoduchý vzhledem k počítadlu, který se při tom u některých těl vynuluje - ovšem moje praktika fx3 tímto nešvarem netrpí a taky při nesprávné manipulaci můžete u těla poškodit závěrku, ale osobně jsem to víckrát použil bez závad
bé možnost je exponovat film do půlky - otevřít dvířka a lípnout značku
pak film navinout celý do kazety a vyndat z těla
navinout do volacího tanku a v místě lepky střihnout - pak tedy mám půl filmu v tanku k vyvolání a druhou normálně v kazetě k novému založení do těla aparátu - délka tak 16 záběrů
pokud se budete pouštět do takových akcí dobře trénujte na světle!
#25
Publikováno 24 červen 2011 - 11:34:24
#26
Publikováno 24 červen 2011 - 12:11:47
si genius
hlavně to béčko nesmí povolit nebo ruka smeknout
#27
Publikováno 24 červen 2011 - 12:26:46
#28
Publikováno 24 červen 2011 - 12:27:58
elegantnejsie riesenie je nabit si kazety miesto 35 zabermi len 12timi
a s udrzovanim teploty vyvojky teraz vo vyssich teplotach stale bojujem. sa mi teraz stalo ze som si vyvojku natemperoval z 24C na 20C a po 10 minutach vyvolavania mala 21,5.. to nechcem vidiet keby to vyvolavam polhodinu jak zvyknem P4... to uz treba temperovat aj tank... alebo si kupit vyvojku diafine tak ako planujem ja a teplotu neriesit
co sa tyka exponovania tak ked pouzivam externy expozimeter tak odmeram najhlbsie tiene a nameranu expoziciu potom zosvetlim o 2-3 clony (co je vlastne primitivny zone system, je to tu niekde na fore popisane) a ked meriam ttl tak meriam tak ze vyhodim zo zaberu velke svetle casti ako je napr. obloha a potom pomocou zamku expozicie alebo pouzitim korekcie/manualu nastavim zmeranu expoziciu a exponujem zaber aj s oblohou...
#29
Publikováno 24 červen 2011 - 16:12:16
S tou teplotou až tak nevyšilujte. Voláte-li při 20stC, pak v rozmezí 19,5stC - 20,5stC na filmu nic nepoznáte (platí pro vývojky vyvolávající daný film za 8-10 minut a více). Na pozitivu už asi ano - nebude to ovšem kritické. Ale opravdu neměřte prstem...
Je možné vyvolávací časy přepočítat podle teploty:
18stC - korekční faktor je 1,23 // 19stC - 1,11 // 20stC - 1 // 21stC - 0,9 // 22stC - 0,82 // 23stC - 0,76 // 24stC - 0,7 // 25stC - 0,62 // 26stC - 0,56 // 27stC - 0,5 // Ve všech případech dosáhnete stejného kontrastu i krytí negativu.
Troufám si tvrdit, že u "klasických emulzí" ("silnovrstvé" emulze + kubické krystaly) lze "bezpečně operovat" od 18stC po 24stC. Připomínám, že je nanejvýš vhodné, aby teploty všech lázní byly stejné!
Stejně tak překlápění:
"Husté" + práškové vývojky (typ Ultrafin Plus, Atomal, ID11, TMax, Perceptol, MicrodolX): nejprve 30" překlápět a pak: má-li 3" (třísekundové) překlápění faktor 1, pak má 30" (třicetisekundové) překlápění faktor 1,25, 1' (jednominutové) překlápění faktor 1,4, stand má faktor 2. Ve všech případech dosáhnete (téměř úplně) stejného kontrastu, krytí a citlivosti.
Ředěné a "řídké" vývojky (typ Rodinal): nejprve 30" překlápět a pak:
3sec = 1, 30sec = 1,4, 1'= 1,65, Stand = 2,35
Opět dosáhnete stejného kontrastu, krytí a citlivosti.
Nejvyšší ostrost: 30"//1x/1' (Acrosu 30"//1x/2')
Nejmenší zrno: rotace
Tak je to napsáno ve SWMagazínu "a je to pravda" - vyzkoušel jsem.
marecek
No, je to o exponometrii a jsou na to knihy převelice tlusté...
Zkusím alespoň půl promile:
Expozimetr měří buď dopadající nebo odražené světlo. Pro tuto chvíli se bavme o odraženém (od fotografovaného objektu).
Namíříte expozimetr (nebo kameru s integrálním měřením) mna fotografovanou scénu. Pokud nemáte spotmetr, "vidí" expozimetr jak světlé tak tmavé partie - a změří světlo od nich odražené. Jaksi ho "zprůměruje". Pokud nastavíte expozici podle "návrhu" expozimetru, budou dobře exponována průměrně šedá místa (18% šedá) správně, největlejší místa na scéně budou přeexponována, nejtmavší podexponována. Jak z toho ven?
Musíme zvětšit expozici tak, aby se zobrazila i tmavá místa. Jenže v tom případě budou světlá místa ještě více přeexponována. A to nechceme. Aby tmavá místa byla dostatečně zobrazena a znázornila se i nejsvětlejší místa, zkrátíme vyvolávání. Kupodivu, černání na negativu ve tmavých místech se příliš nezmění, ale černání v nejsvětlejších partiích se zmírní. A je to!!!
O kolik prodloužit expozici při "exponování na stíny" (správněji snad "podle stínů") lze poměrně snadno odvodit ze zónového systému (v podstatě tak, aby nejhlubší stíny, kde chceme mít ještě kresbu, přišly do zóny II). Pokud nejvyšší světla, kde chceme mít ještě kresbu, nepadla nad zónu VIII, musíme zkrátit vyvolávání. To je už obtížnější - závisí to na typu filmu, vývojce, jejím ředění a teplotě, způsobu překlápění. Lze to dohledat na Internetu (když ne vždy).
Máte-li chuť experimentovat a nemáte bodový expozimetr, lze to alespoň zhruba "otestovat" tak, že vezmete kinofilm, založíte jej do aparátu a fixem si poznamenáte na filmu místo těsně u kazety. Zavřete fotoaparát a převinete na 1. políčko. (Zapamatujte si, kolikrát jste musel převinout, abyste se dostal na první snímek! U manuálního převíjení to není problém, u "strojového" musíte odměřit na již zpracovaném filmu vzdálenost mezi koncem jazyka filmového pásu a prvním políčkem.) Pak nafotíte 4 stejné "série" záběrů jedné a téže scény (na které jsou velmi jasná i velmi tmavá místa) a mezi sériemi necháte 2 neexponovaná políčka. První políčko v sérii bude exponováno podle expozimetru, pak +1EV, +2EV, +3EV. Příklad:
Expozimetrem naměříte čas 1/125sec při cloně 8. První políčko tedy bude 1/125 a clona 8, pak clona 11, dále clona 16 a nakonec clona 22. Pak zakryjete objektiv krytkou a 2x "exponujete".
Celou proceduru 4x opakujete. Dostanete 4 proužky filmu (oddělené 2 neexponovanými políčky) po čtyřech políčcích. V temné komoře vytáhnete z kazety takový kus filmu, aby na něm byla ona první 4 políčka. Založíte do vývojnice a vyvoláte "normálním" způsobem - např. tak, jak doporučuje výrobce filmu a vývojky. Pravděpodobně budete mít na políčku "normálně" exponovaném (první na začátku kousku filmu) průhledná místa ve stínech (minimální nebo žádná kresba) a "černá" místa ve světlech. Druhý kus filmu vyvoláte normálním časem minus 20%. Další kousek minus 35%, pak minus 50%. Kousky filmů si označte!!!
Zhotovte 16 fotografií (4x4) (a označte!!!) ze všech políček tak, aby místa, která nejsou ani tmavá ani světlá - jakýsi "střed", na všech fotografiích byla stejně šedá.
Pak vyhodnotíte:
Uvidíte, že čím větší (dříve se říkalo "bohatší") expozice a kratší vyvolávání, tím více kresby se objeví v nejsvětlejších místech a v nejtmavších místech obrazu. Kontrast se sníží.
Máte zábavu na jedno odpoledne a večer a umíte "natlačit" nadměrný světelný rozsah scény na film a papír. (Další dobu můžete věnovat zvyšování kontrastu u málo kontrastních scén - méně exponovat/více vyvolávat).
Přeji úspěch!
#30
Publikováno 24 červen 2011 - 20:58:05
#31
Publikováno 24 červen 2011 - 21:00:32
Uf zrovna jsem skončil jsem štasny jsou tam obrázky zvolil jsem tento postup http://www.photopost...lanek.php?id=15 a vyšlo to no aspon si myslím po dvouhodinovem temperování ,přihazování ledu jsem to zkrotil na 20 stupnu děkuji všem co se mně ujali ted usušit a hrdě jít spát ahoj
Tak gratulujem. Krstom si si prešiel. A aké to v tebe zanechalo pocity ?
#32
Publikováno 24 červen 2011 - 21:11:37
#33
Publikováno 24 červen 2011 - 21:24:18
Taky gratuluji, mimochodem.
#34
Publikováno 25 červen 2011 - 08:25:39
#35
Publikováno 25 červen 2011 - 11:38:11
Když už jsem měl foťáky....co kdybych si vzpomenul na své mládí a začal fotit?Už půl roku pročítám toto forum a díky vám za něj.
Nakoupil filmy....temnou komoru udělal u sebe v práci.....mám to štěstí,že můžu během pracovní doby odběhnout a pohrát si do komory.
Co jsem tím vším chtěl říct?....no,že jsem rád,že jste a radíte nám,pomáháte a držíte palce.....hodně nám to pomáhá.
Ps.předevčírem jsem fotil Flexaretou....to je krása fota z ní
#36
Publikováno 25 červen 2011 - 17:11:32
!
si genius
hlavně to béčko nesmí povolit nebo ruka smeknout
ne genius, genitál
Šroubek na drátěnce to jistí.
#37
Publikováno 25 červen 2011 - 21:54:41
#38
Publikováno 26 červen 2011 - 10:53:57
#39
Publikováno 26 červen 2011 - 13:19:26
velka vdaka
#40
Publikováno 26 červen 2011 - 19:41:49
Možná jsem to napsal nesrozumitelně...
Je-li "základní čas" (pro daný film, vývojku a její ředění, teplotu) uveden pro překlápění co 3 sec., pak při překlápění co 30 sec. - abyste docílil stejného krytí-citlivosti a kontrastu - musíte prodloužit čas vyvolávání 1,25x, atd.
Na způsobu překlápění záleží opravdu hodně! A není to u všech vývojek stejné!
Pozn.: Před hodinou jsem slezl z kopce a vyvolal 1x Acros 135-36 exponovaný za krásného difusního světla Konicou Hexar AF se žlutozeleným filtrem B+W (tedy měření přestavěno na 50ASA). Chtěl jsem trochu srovnat kontrasty (ty jsou i v tomto světle dosti velké) a tak jsem volal v DS-12 2+1 při 20stC po dobu 13:15min při překlápění 30"//1x/2'.
"Normálně" se volá (pro kondenzor) 11' při 20stC při překlápění 30"//2x/30". Protože zvětšuji difusním světlem a překlápění bylo omezené (s cílem redukce kontrastu a dosažení vysoké hranové ostrosti jakož i "bohaté" stupnice šedí), bylo třeba vyvolávací dobu prodloužit - cca 15% "na kondenzor", zbytek "na překlápění".
Vyšlo to pěkně.
#41
Publikováno 26 červen 2011 - 20:24:10
povedzme, ze mam stale rovnaky negativ a vyvojku, vyvolavam 10 minut pri preklapani prvu minutu a potom 3x za 10 sekund kazdu dalsiu minutu ...
ako riadit kontrast a krytie? zatial to robim tak, ze preklapam vzdy rovnako a predlzujem/skracujem dobu volania od oka podla kontrastnych svetelnych podmienok sceny ...
celkom mam v tomto nejasno, co sa cim da ovplyvnit a hlavne, ako a na co vplyva preklapanie ...
ospravedlnujem sa za moju nechapavost
#42
Publikováno 26 červen 2011 - 20:30:29
jj to jsem dělal mockrát - z metráže i celý kazetky, ale ten "lepivej" způsob znamená že mám film založenej někde na hřišti a chci druhou půlku exponovat jinačAk sa bojím strihať film vo fotoaparáte, aby som nepošlodil závierku, urobím si filmy na mieru, 5, 6 _ 10 záberov v kazete, podľa potreby, či už z metráže, alebo aj z konfekčného filmu jeho rozdelením na niekoľko častí
NIKOMU neříkám aby to dělal, jen jsem popsal co se mi osvědčilo, když je už kinofilm dlouhej jak tejden! - teda v originální dýlce od výrobce
#43
Publikováno 26 červen 2011 - 21:14:56
#44
Publikováno 28 červen 2011 - 15:47:26
Do lepení čehokoliv na film bych nešel, zaseknutý negativ jsem už párkrát zažil....
Přiznávám, pbčas dělám "prasárnu", klidně začnu exponovat film ISO100 na 200 v průběhu focení a vyvolávám na "prostředek". Následně dorovnám v pozitivním procesu.Většinou měním film kvůli hodně rozdílným podmínkám, než kvůli malé změny citlivosti. Pokud to tedy není třeba změna z 100 na 800, tam je to bez diskuze.
#45 Jirinol
Publikováno 28 červen 2011 - 16:41:45
mít hříště 150m od baráku, tak za dobu, než to dolepím, si raději skočím domů pro druhé tělo a cestou nabiju druhý film... jj to jsem dělal mockrát - z metráže i celý kazetky, ale ten "lepivej" způsob znamená že mám film založenej někde na hřišti a chci druhou půlku exponovat jinač
a k věci:
při tomto popsaném způsobu bych byl na lepení čehokoli na film opatrný, a to z toho prostého důvodu, že bych měl možná obavy o kvalitu lepky, možnost zadrhnutí při posuvu filmu a sice diskutabilní, ale nikoli nemožné popatlání zadní přítlačné desky i kouska lícové strany filmu, který s lepkou přijde do styku v návinu jak na navíjecí hřídelce kamery, tak poté v kazetě. Se vzrůstající teplotou prostředí a tím i kamery nebezpečí bordelu, co to může udělat, roste též.
Lepení na lícovou stranu komorou při otevřené závěrce už považuji za nápad hodný vytaženého obočí a vytřeštěných zraků. Nemluvě o tom, že u RF s pevným objektivem je to zhola nemožné.
Uvědomím-li si, že existují jedinci, kteří nevědí, který film v kabeli je čerstvý a který exponovaný, neb popsati si kazety exponované je někdy docela problém z lenosti, těžko potom si vzpomenout, jak byl který kus filmu v té které kazetě exponován.
#46
Publikováno 28 červen 2011 - 17:06:38
#47
Publikováno 28 červen 2011 - 17:56:33
Omlouvám se za mystifikaci...
Abyste exponoval (při stejném čase) +1EV, +2EV, +3EV, atd. musíte clonu otevřít. Řada bude tedy vypadat: 1/125 + clona 8, 1/125 + clona 5,6, 1/125 + clona 4, 1/125 + clona 2,8, atd.
Měl jsem pro Vás nejdříve napsánu řadu se sedmi políčky (-3EV až +3EV), ale pak jsem si uvědomil, že chcete především zvládat velký kontrast, tak jsem to upravil - jenže znaménka zůstala špatná.
#48
Publikováno 5 červenec 2011 - 16:06:34
vs
M E O G O N-S _ MEOPTA_2,8/50
hm a ted babo rad nebo spíš vy mi poradte předem díky
#49
Publikováno 5 červenec 2011 - 16:24:38
#50
Publikováno 5 červenec 2011 - 16:50:27
Jestli schrastíte nějakou korunku navíc, kupte světelnějšího Rodagon-a (některý z posledních typů) či Componon-a. O EL-Nikorech nevím nic.
Po bazarech (zahraničních) a na e-bay se poměrně často nabízejí většovací objektivy (Durst) Neonon. Jejich výrobcem (snad) dříve byl Rodenstock - Sneider Kreuznach, později Pentax. Protože to zdaleka ne všichni vědí, dají se koupit opravdu za pakatel.
Na co dbát při koupi "jetého" zvětšovacího objektivu? Samozřejmě by neměl být mechanicky poškozený, podrápaný, měl by mít hadký chod, clonové lamely by neměly být ošoupané nebo dokonce rezavé, neměl by být zaolejovaný. Já sám jsem se jednou vypekl u Rodagonu, který byl "zahulený" - předchozí majítel pravděpodobně v komoře kouřil nebo tam měl "nečisté povětří" a na čočkách byl nános čehosi, co téměř nešlo odstranit. Navíc byl zaprášený (podotýkám, že zrnko nebo několik zrnek mikroprachu vůbec nevadí!). Jeho rozmontování, vyčistění a zpětná montáž (aby nebyly porušeny jeho optické vlastnosti) byl nadlidský úkol - cena by mnohonásobně přesáhla pořizovací cenu. Demontáž bez poškození se ani nemusí podařit, protože u dlouho a brutálně používaných zaprášených objektivech ve zvětšovácích bez tepelného filtru se všechno "speče" a to je lépe pátrat po nějakém zachovalejším kousku.
(Posledního Rodagona WA mi perfektně a za pár kaček vypucovali u Škodů (!). Pravda, je to přece jenom "jiná kategorie".
0 uživatel(ů) prochází toto téma
0 členů, 0 návštěvníků, 0 anonymních